Hallo zusammen,
ich habe einen Viessmann Vitodens 300 (24 Jahre alt) der partout nicht zündet. Er versucht zu zünden, aber es kommt kein Flammensignal oder die Flammenüberwachung greift durch.
Was ich schon gemacht/gecheckt habe:
-Alle mechanischen Teile ausgetauscht (Ventile, Elektroden, etc.)
-Keine Fehlercodes sichtbar oder nach Reset nichts Neues.
-Gasdruck, Verkabelung ist ok.
Verdacht:
-Wahrscheinlich die Aufsteckplatine (z. B. VR20 oder LGM29 Feuerungsautomat) defekt – Kondensatoren C60,C56 und der Große mit 470uF auf VR20 waren ausgelaufen und der zusammenhängende LM2594 IC war korridiert, was dementsprechend auf das Defekte Display hinweisen sollte.
Könnte die VR20 damit zu tun haben? Oder andere Platinenfehler? Habt ihr Tipps zur Diagnose (Ich bin vom Beruf Facharbeiter für Elektrotechnik, das könnte ich visuell checken und ggf zurechtlöten.
Welches Fehlerbild/Fehlercodes habt ihr bei ähnlichen Fällen gesehen?
Danke für Eure Hilfe!
( @Fiedel ich brauche dich! :D)
Hi,
hier mal meine Fehlerübersicht.
Bei dir bin ich mir aber noch nicht sicher. Wird denn nichts angezeigt? Welches Display hast du?
Die VR20 macht zwar kein Zündproblem, könnte aber dazu führen dass nichts angezeigt wird.
Ein Zündproblem kann u.A. von der LGM29 kommen.
Versuche zuerst mal ggf. mit einer neuen VR20 das Display wieder zum Leben zu erwecken.
Danach gehst du das Zündproblem an. Ggf. findest du in meiner Übersicht schon viele Infos...
Gruß
Fiedel
Hallo,
Update nach Kondensatorentausch:
VR20-Platine repariert (alle verdächtigen Elkos getauscht, C61 noch offen). Display zeigt I:8 Fehler (VR20-LGM29 Kommunikationsfehler?). Zündversuch startet (Relais klickt), aber keine Flamme.
Offene Fragen:
1.C61 noch tauschen (VR20) und direkt vertikales Omron-Relais (LGM29) (Gasventil) wechseln?
2.VR20 komplett defekt? Werde noch den
Grüße!
So macht das Spaß... 😊
Den C61 und den 5V- Regler musst du nicht tauschen. Du kannst die VR20 als repariert betrachten,
wenn das Display wieder geht und die Außentemperatur richtig angezeigt wird.
Bei dem Zündproblem könntest du nachsehen, ob die bekannte Lötstelle der LGM29 schlecht
aussieht (Fehlerübersicht Punkt 4.). Falls ja -> nachlöten und später das Relais auch tauschen.
Außerdem kannst du am Stecker des Gasventils messen, ob die ca. 20V DC anliegen wenn das Relais
klackt. Oder beobachten ob das Zählerrad dreht.
Das Zünden lässt sich z.B. mit einem zweiten Set Elektroden prüfen, die man lose anschließt und
dann den Funken beobachtet (dazu Gas abstellen!). Wenn der kräftig aussieht und Gas kommt (Zähler-
Rad dreht), könnten die Eingebauten Elektroden feucht sein, oder anderweitig defekt.
Hier auf S. 26 siehst du, dass Fehler 1:8 Unterbrechung des Außentemp.- Sensors bedeutet.
Entweder liegt das noch an der VR20, an deren Sitz im Sockel, oder an der Verkabelung/Stecker
des Sensors. Schaltplan findest du auf S. 94
Danke für die schnelle Antwort 🙂
also..
- Omron-Relais (beide) + orangener Schrack klacken
- Gasventil: 20V Eingangsspannung gemessen (funktioniert)
LGM29 Lötstelle hab ich nachgelötet.
Omron Relais werde ich dennoch die nächsten Tage tauschen (kann ja innen korrodiert sein)
aber..
- Ionisationsstrom: laufen feste 5 µA durch.. (zu niedrig!)
Vergessen zu sagen: Grüne Leuchte am Bedienelement für die Flamme leuchtet 5 Sekunden ca und geht dann aber wieder aus, bedeutet das zwingend dass die Flamme an da ist?
Grüße!
Ja, grüne LED sagt "Flamme vorhanden". Dann klappt auch die Zündung.
Jetzt kannst du prüfen: Liegen die 20V am Gasventil dauerhaft an (bis zum Abschalten wegen Fehler)?
Dreht das Rädchen am Gaszähler in etwa gleich schnell bis zum Abschalten?
Ideal wäre den Gasfließdruck zu messen. Wenn du die Therme noch ein paar Jahre betreiben möchtest,
wär dazu dieses Gerät eine sinnvolle Anschaffung.
Das mit dem Ioni- Strom kann 2 Ursachen haben: Entweder wirklich dass die Flamme abstirbt, oder
elektrische Probleme. Wenn die Elektrode sauber ist und der Abstand in etwa stimmt (besser etwas
weiter weg, als zu nah dran), kommt auch die Verkabelung in Frage (vor Allem die Steckkontakte an
Elektrode, Platine und der Masseverbinder am Brenner).
Du kannst einen Test machen: Gas abdrehen, eine übliche Schaltdiode (z.B. 1N4007) und einen 3,3
MegaOhm Widerstand in Reihe, Kathode an Masse, das andere Ende an den abgezogenen Stecker
der Elektrode (also Diode und Wid. in Reihe an Stelle der Elektrode).
Das simuliert ca. 13-15 Mikroampere. Die Therme starten lassen und im Zündmoment den Stromkreis
schließen - so wie es real bei Flammenaufbau passiert (Vorsicht: Am Ioni- Stecker liegen ca. 165V AC an).
Wenn jetzt die ca. 13-15 Mikroampere stabil fliessen und der Brenner so längere Zeit (ohne Gas!)
durchläuft, weißt du, dass Verkabelung und LGM29 nicht das Problem sind.
Wenn du den Stromkreis schon vor dem Zünden schließt, sollte ein Fehler ("Flammensignal nach
Abschaltung noch vorh.") kommen.
Was auch geht: Brenner abschrauben und leicht ankippen, sodass du die Flammenbildung durch einen Spalt beobachten kannst. Besser ist aber, wie oben gesagt alles per Messungen zu prüfen.
Hi,
kleines Update:
Ich habe nun die Diode mit dem Widerstand in Reihe geschaltet und beim zünden die Kathode an das Massekabel gehalten. Ich Hab nebenbei auch gemessen und Habe 22 uA gemessen also scheint der Strom in Ordnung zu sein, aber leider geht das Signal der Flammenerkennung nicht durch und die Anlage geht wieder aus.. (eigentlich sollte sie ja trotzdem Anlaufen) (trotzdem Fragwürdig, dass die Grüne LED kurz angeht)
Das Massekabel vom Brenner hat definitiv Durchgang direkt zur Platine.
Evtl hat der Schaltkreis für die Flammenerkennung auf der Platine einen Defekt?
gruß
Das sieht ganz danach aus. Du kannst die Diode noch mal umdrehen, aber wenn es dann genau so
abläuft, musst du wohl die LGM 29 erneuern.
Wenn du hier die Ser.Nr der Therme eingibst, findest du die passende Platine.
Ggf. gibt es im Netz was gutes Gebrauchtes. Ich vermute die Reparaturdienste können nur den
einfachen Fehler mit dem Relais beheben. Den Flammenverstärker wohl eher nicht. Ich selbst
musste mich damit auch noch nicht beschäftigen.
Ganz wichtig: Beim Tausch der Platine darf der Stecker vom Flachbandkabel nicht verdreht
aufgesteckt werden. Ich hatte schon mal eine LGM29 von einer WB3 wo das passiert war.
Da wusste ich es aber noch nicht und hatte auch den Test mit dem Widerstand noch nicht
"erfunden"... 😉 Jedenfalls war da auch der Flammverstärker defekt und die LGM wurde
letztendlich getauscht.
Alles klar!
Danke für die Hilfe 😄
Nur schade dass es kein Schaltplan für die LGM gibt..
Grüße
Kleines erfreuliches Update nochmal:
Ich habe mir die Platine mal genauer angeschaut und habe mir den ,,Ionisations Schaltkreis angeschaut, da habe ich einen Elko entdeckt (C201) den habe ich ausgelötet und durchgemessen und der war tatsächlich hinüber.. ich habe den alten 220uF Elko durch einen 220uF 35V Elko ersetzt, ich denke mal dass der nach knapp 25 Jahren einfach ins Gras gebissen hat und der ,,Heiße Faktor'' vom R209 noch dazu kam 😄
Platine reingesteckt und die Anlage lief direkt an!
Gott sei's gedankt!
Mein Fazit: Der C201 Elko beinflusst die Bestätigung der Flammenerkennung.
Dicken Gruß Niklas
Perfekt! Es sind doch immer wieder "nur" die Elkos... 😎
Vor ca. 1 Monat hatte ich auf unserer alten, noch gut laufenden LGM29 mal vorsorglich alle Elkos
mit einem ESR- Messgerät gecheckt. Alle waren besser als sie laut Aufdruck sein sollten -
nach 24 Jahren! Bisher waren mir auch keine Elko- Ausfälle auf der LGM29 bekannt.
Dann muss man das jetzt auch auf dem Schirm haben...
Ja, der heiße Widerstand ist natürlich ein Stressfaktor für Elkos. Ich staune immer, dass der selbst
so lange durchhält.
Super Arbeit - vielen Dank!