Hallo Gemeinde
Ich bekomme demnächst eine neue Vitocal 222G 6 kw und überlege ob ich zusätzlich Natural Cooling nehme . Mein Haus und somit auch die Sole Wasser Anlage und die Fußbodenheizung sind aus dem Jahr 2008 . Der Heizungsbauer riet mir von Natural Cooling wegen Feuchte und Schimmelgefahr in den Heizkreisverteilern ab . Ist diese Ablehnung berechtigt? Im Erdgeschoss ist der Boden gefliest, im oberen Stockwerk liegt Laminat auf dem Estrich . Wie sehen das erfahrene Natural Cooling Nutzer hier ?
Wolltest Du keine modulierende 333-G? Kann ich Dir wirklich nur ans Herz legen.
Ich habe auch wegen NC ueberlegt, mich dann aber aufgrund des Preises und der geringen Kuehlmoeglichkeiten dagegen entschieden. Meine Motivation war, dass man die Bohrung damit u.U. mehr regenerieren koennte, aber der Effekt ist wohl sehr gering.
Vorteile:
Bohrung wird u.U. etwas besser regeneriert
Haus kann generell moderat heruntergekuehlt werden.
Nachteile:
Hohe Kosten
wenig Wirkung
Moegliche Schimmelbildung
Es muss genau beobachtet werden, wo Tauwasser auftreten koennte
Ich habe das Geld lieber in eine Split-Anlage investiert. Damit kann man deutlich staerker Kuehlen und muss nicht auf Tauwasser aufpassen. Ausserdem habe ich damit noch eine zusaetzliche Heizmoeglichkeit, falls die Hauptheizung mal ausfallen sollte. Zusaetzlich kann ich damit in der Uebergangszeit heizen und die Sole-WP auslassen, und so die Zeit, in der sie taktet, noch einmal deutlich verringern. War am Ende auch noch deutlich guenstiger.
Hallo Severig!
Eine NC-Kühlung ist bei einer Sole-WP mit Erdwärmequelle sehr zu empfehlen - aber nur wenn du ein massives Haus mit Betondecken und schweren Wänden hast. Bei Holzrahmenbau: vergiss es und bau dir lieber 2-3 Split-Klimageräte ein. Die Erdwärme sollte auch entweder auf einer Bohrungen basieren oder in mind. 1,5m besser 2,0m Tiefe verlegt sein. In diesen Fällen hilft die NC-Box nicht nur deinem Wohlbefinden (wenn du mit der ständigen Kälte im Fußboden leben kannst) sondern auch der Effizienz deiner Anlage.
Man sollte sich allerdings auch nicht zu viel von der NC-Kühlung erwarten, da die Kühlleistung zur Vermeidung von Kondensation im Fußboden und an den Heizungsrohren eines relativ hohen Vorlaufs bedarf, um genau diesen Schimmel zu vermeiden. Dabei unterstützt dich zuverlässig ein Taupunktsensor (auch Kondensationsanbauschalter genannt) der an strategisch gut ausgewählter Position an einem zentralen Heizkreisverteiler die Kühlung überwacht, und bei beginnender Kondensation die Kühlung automatisch abschaltet. Wichtig ist, dass alle Rohre bis zu den HK-Verteilern bzw. diesem Sensor diffusionsdicht gedämmt sein müssen.
Zur optimalen Kühlung muss die FBH je nach Luftfeuchtigkeit im Haus mit einer minimal VLT von 18 bis 20°C bereits Tage vor der Hitzeperiode durchgehend betrieben werden, um den Kern deines Hauses (den Kälte-Puffer) auf 20° bis 22°C vorzukühlen. In der Spitze der Hitzewelle führt diese Vorkühlung dann in zu einer Kühlleistung von 5-10kW (im Durchschnitt zu 2,5-5kW) mit welcher man die Temperatur um 1-3K niedriger als ohne Kühlung halten kann. Für diese Leistung setzt man damit allerdings maximal 100-140W ein, weit weniger als bei einem Split-Klimagerät - die Energie Efficiency Ratio (EER) beträgt bei einer NC-Boxen üblicher Weise 30+ gegenüber 3 bis 5 bei Split-Klimageräten.
Ökonomisch und komfortmäßig rechnet sich die NC-Box alleine über die Kühlleistung gegenüber einem Split-Klimagerät natürlich trotzdem nicht. Mann sollte aber den langfristigen Effekt auf eine Erdwärmequelle nicht unterschätzen und sich klar machen, dass es sich bei Erdwärmesonden um einen nur bedingt regenerativen Bergbau handelt, der Langfristig zu einer Senkung Quelletemperatur führt. Dieser Prozess wird durch die Verwendung zur sommerlichen Kühlung extrem stark verzögert oder sogar ausgeglichen.
In 2025 hat meine WP/NC-Box nach allen Optimierungen mit 2.900 Stunden in etwa genau so lange gekühlt wie geheizt und die Quelle damit geschätzt um 50-65% entlastet - was die Lebensdauer der Quelle sicher mehr als verdoppelt. Die wöchentliche minimale Quelltemperatur in diesem Winter liegt trotz niedrigerer ATs um etwa 1K höher als im letzten Winter - im Jahresschnitt um etwa 2,5K höher als ohne NC-Kühlung in 2023. Insgesamt führt dieses vermutlich zu einer 3-5% höheren Effizienz (JAZ), wodurch sich die der Anlagebetrieb der Kühlung bereits selbst finanziert und sich die Lebensdauer der WP zusätzlich um etwa 10-15% erhöht.
Ich muss dich allerdings auf ein paar Problem aufmerksam machen:
Ich habe übrigens die 333-G mit 2,4 bis 11,4kW Leistung und kann diese auf Grund der Modulation gegenüber der 222-G durchaus nur stark empfehlen. Trotz einer nicht unwesentlichen Überdimensionierung (rechnerischer Energiebedarf 8,8kW - real gemessen eher 7kW) läuft meine WP auch bei 7°C im 1/2-Takt-Betrieb, d.h. der Verdichter started nicht mehr als 1 mal pro Tag zum Heizen bzw. bis zu 2 mal zur Wassererwärmung - insgesamt hatte ich 606 starts in 2025 - bisher 7 in 2026.
Gruß Gwyn
PS: Wenn du im DG/OG noch ein oder zwei Kreisläufe zur Kühlung/Heizung in die Decke einbringen kannst gewinnst du doppelt. Die Temperatur im DG steigt schließlich besonders stark und lässt sich über Deckenkreise durch Konvektion besonders gut Kühlen - hab ich bei der Planung meiner Anlage leider übersehen.
Vielen Dank für eure sehr informativen Antworten, die Vitocal 333 G BWT 331 C 06 ist für mich zur denkbaren Option geworden, da ich die WP weiterhin ohne Pufferspeicher betreiben möchte stellt sich mir die Frage ob das mit der Vitocal 333 G auch so problemlos funktioniert. Ich habe als Puffer im Haus aus massiver Bauweise ja eine Wohnfläche von 130 qm Fußbodenheizung + 3zusätzliche Flächeheizkörper und die Ventile im Heizkreisverteiler sind mechanisch immer offen weil ich die Temperatur an meiner alten Vitocal 222G BWT 06 (Sole/Wasser) am Drehschalter Sonne so eingestellt habe ,dass überall 21 Grad ( offene Bauweise) herrschen .
NC Option entscheide ich noch , mal schauen wieviel Mehrkosten dadurch entstehen. Zur Zeit läuft noch mein Förderantrag bei der KfW .
Grüsse Sverieg
Du stellst Dir die Frage, ob Du mit der Vitocal 333 G auch weiterhin ohne Pufferspeicher heizen kannst? Ich bin der Meinung, dass sie sich viel besser dafuer eignet, als eine On-Off-WP. Wie haben eine 333-G OHNE Pufferspeicher im Betrieb und das funktioniert bisher super. Unsere sonstigen Bedingungen sind sehr aehnlich wie bei Dir. FBH, keine ERR, alles immer offen, kein Heizungspuffer. Die Temperatur wird einfach an der Heizung eingestellt und fertig.
Aufgrund Deiner bisherigen WP wuerde ich Dir auch eher zu einer 06 raten (die haben wir auch). Die kann sehr weit runtermodulieren und bringt, wenn nötig, die gleiche Leistung wie die 222-G. Aus meiner Sicht gibt es keinen guten Grund mehr, eine On-Off-WP zu verbauen, wenn es eine modulierende mit vergleichbaren Leistungsdaten gibt. Moeglicherweise ist die 222-G etwas billiger in der Anschaffung, aber ich wuerde erwarten, dass die 333-g laenger haelt, weil die Komponenten weniger belastet werden (insbesondere deutlich weniger Kompressor-Starts).
NC war in unserem Angebot ca 4000 EUR. Das hatte sich damit schnell erledigt. Und mit der Split-Klimaanlage, die es statt dessen geworden ist, sind wir super zufrieden. Heizt in der Übergangszeit (wir haben auch schon einen Winter ausschliesslich damit geheizt, weil die alte Heizung raus war, die neue aber noch nicht drin), trocknet und kuehlt im feuchten Sommer, schnell auf die gewünschte Temperatur, ohne Taupunkte oder sonst etwas beachten zu muessen. Sie mag vielleicht etwas weniger effizient als NC sein (hat aber einen SEER von 9,5, einen SEER von NC habe ich nicht gefunden), aber im Sommer hat man Strom im Ueberfluss. Da kommt es auf ein paar Watt mehr oder weniger nicht an. Lediglich ein leises Lueftchen musst Du ertragen koennen und auf eine moegliche Regenerierung der Sole-Bohrung verzichten. Ob die Bohrung ueberhaupt gut regeneriert werden kann, haengt u.A auch von der Bodengeschaffenheit hat.
Hallo Sverieg!
Grundsätzlich funktioniert das mit der 333-G auch ganz ohne Pufferspeicher. Häufig sind HBs aber zur eigenen Absicherung nicht bereit die WP ohne ein Überstromventil und kleinen seriellen 46l Puffer einzubauen, da Viessmann nur für dieses Anlagenschema ein Garantie ausstellt.
Aus Effizienzsicht ist gegen dieses Schema auch so nichts einzuwenden, sofern das Überströmventil vom HB richtig eingestellt wird. Die Anlage braucht aber natürlich ein wenig mehr Platz dadurch.
Prüfe auf jeden Fall nochmal den minimalen Volumenstrom aller vorgeschlagenen WPs dieser muss für deine üblicher weise offenen HKs bei ERRs passen. Persönlich bin ich aber dafür eine FBH bei offener Bauweise ganz ohne ERRs mit RL-Steuerung zu betreiben.
Gruß Gwyn